On my scale: expensive country.

2000LL = 1€

1500LL = 1$

Visa (Fr): free

local cigarettes: 750 LL / 0.40 €. Smokable. Marlboro’s are around 2500LL

sandwich: 2000 to 4000LL / 1 to 2€

beer : 750 to 3000LL / 0.40 to 1.50€ You will need to be lucky

Internet cafe (1h): 1000 to 3000LL / 0.50 to 1.50€

If you are in Beirut, please go at Le Chef: a restaurant with reasonable prices for a very good food and a warm Welcome! (or a few hundreds of “Welcome”, you’ll see). It’s in Gemmayzeh, the modest place is well known.

Accommodation:

- Beirut:

Talal Hotel: 8$  /12000LL / 6€. Roof, without breakfast, beers, Internet (slow) access, when the power supply is working, nice personnel. Dormitories are 10$.

Alternatively, Pension al Nazih (street face to Talal) & Hotel Shahbaa (Rue Pasteur) have durmatories for a reasonnable price.

- Saida (Sidon):

Hotel d’Orient: 13$  /20000LL / 10€. Double room, without breakfast, dirty, shitty place

- Tripoli (Trablous):

Hotel Koura: 20$  /30000LL / 15€. Dormitory, with breakfast, the personnel send you to bed at 22 o’clock ??!? If you are really stucked.

Others :

Here you’ll use both US dollars and Lebanese Livres.

Notice that most of the more expensive prices refers to Beirut city, otherwise it is cheaper, especially if you can escape from touristic places.

Looking to the price level, access to touristic places is quite reasonable. Transport inter-cities also, but some bus drivers gonna try to trick you, be vigilant.

In most of bars, the local beer is 7000LL, strong alcohol is around 12000LL. Entrance to nightclubs is between  15000 to 20000LL. Very good club in Gemmayzeh is the Lakay (check on Facebook for further information). BO18 is the most well known (and impressive) disco. The Basement, and unbelievable DJ Jade is THE  Electro place.

You can stay in Lebanon for less than 20€ per day,.. Or a lot more if you want to enjoy the nightlife.

This is just a feedback from my experience. If you got some useful prices information, share it in the Comments !

Articles: Beyrouth l’Ecartelée, My Crazy Brothers (Eng), Les Soeurs à l’Oeuvre, Baalbek et les Cités Phéniciennes

Cet œuvre et ce collège de bonnes sœurs sont donc, en plus des institutions scolaires habituelles, des partenaires du CFPE, une association proposant de parrainer des enfants en bas de chez vous ou à l’autre bout du monde… Renseignez vous sur leur blog !

(désolé pour la faible qualité des prises de vues, j’ai dû improviser sans mon matériel…)

Bisou,

En plein devoir sur table. Toujours le meilleur moment pour qu’un clampin vienne vous prendre en photo.

Ayant appris que je rôdais dans les parages, le CFPE (Centre Français pour la Protection de l’Enfance) a pris l’excellente initiative de me contacter pour passer voir l’un de leurs partenaires locaux et y faire quelques vidéos.

Le CFPE, c’est donc une asso française dont l’un des moyens d’actions est le parrainage. Les parrains sont de braves gaulois qui, au lieu de confier leurs deniers à Jérôme Kerviel, préfèrent aider un enfant dans ce coin-ci du globe, ou un autre, force étant de constater que ce ne sont pas les enfants en difficulté qui manquent. Comme votre serviteur avait 1. adhéré au projet, 2. du temps, 3. des chevilles grosses comme ça à l’idée qu’on le contacte via son modeste blog, je me suis retrouvé à rendre visite à l’Œuvre & Collège de la Jeune Fille des Sœurs Missionnaires du Très Saint Sacrement.

Le site alentour est magnifique, des contreforts verts et escarpés bordent la cour de récré.

C’est un bâtiment bas et gris comme tant d’autres écoles. Une partie des 2 500 enfants, de toute confession, s’ébrouent dans la cour tandis que l’on traverse le parking couvert de ces vieux bus scolaires américains. Dans ces murs, les élèves de 3 à 17 ans y étudient en arabe et en français. Certains ne sortent guère de l’établissement, et demeurent à l’internat. Quelques-uns sont orphelins.

Rana est Assistante de Direction, et, si vous connaissez ce métier, ça veut dire que vous pouvez être amené à faire tout et n’importe quoi. Aujourd’hui, elle s’improvise guide, mais en général, elle est plutôt assistante sociale. Depuis 1973, le rôle de l’établissement ne s’arrête pas quand la cloche a sonné, et il fait œuvre de solidarité dans la vie locale. Si les voitures de luxes se multiplient à Beyrouth, Rana ne cache pas qu’ici chaque année ici un peu plus de familles plongent dans la détresse. Rana est enceinte d’une petite Rita pour janvier, mais d’ici là elle se dépense sans compter.

A l'atelier, on apprends à produire des objets d’artisanat.

Des gamins joyeux jouent et crient dans les préaux tandis que nous faisons le tour du bâtiment. Font coucou à la caméra. Ce qui frappe, ce sont les différences d’âge. De la crèche au bac, tous se retrouvent dans la même enceinte. Un peu plus tard, quand le bus scolaire nous redescendra à Jebel (Byblos), ce même amoncellement pèle-mêle d’enfants me prendront à parti joyeusement dans un français plus ou moins impeccable, selon leur âge. “Tu viens d’où ?” “Tu aimes le Liban ?” “Tu es marié ?”. Au cours de la conversation, on sourit à la pensée qu’ils ont sans doute un langage plus soutenu que bien des mômes du même âge en hexagone.

C’est la récré pour les lycéens. Rana introduit Mia, Rita et Antonella dans la salle d’accueil. Les deux premières ont 17 ans et sont parrainées par le biais du CFPE. Mia l’est depuis l’âge de 10 ans, et elle veut étudier la médecine l’an prochain, à l’Université Libanaise. Rita rêve elle de devenir analyste en biologie, peut-être travailler pour la police scientifique. Sans le programme de parrainage, elles n’auraient sans doute pas eu les moyens d’être scolarisées.

Rita, Mia et Antonella. C’est la seule photo nette, la seule où elles ont l’air triste aussi :)

Plus de 160 de leurs camarades sont ainsi soutenus. Le parrainage institue une relation directe entre l’enfant et le parrain, relation épistolaire à minima, mais qui donne parfois lieu à des visites au Liban. Les filles confient à quel point il est difficile de débuter un dialogue avec un inconnu, de parler de choses privées avec quelqu’un d’aussi lointain. Mais après plusieurs années d’échanges avec Marie-Madeleine, Rita veut garder contact, voir un jour la rencontrer. Un souhait récurrent chez ces filleuls.

Antonella a 14 ans, et elle est nettement plus réservée. Elle porte les stigmates d’un grave incendie qui l’a laissé orpheline de sa mère, et subit depuis de coûteuses opérations. Rana se fait un sang d’encre pour elle, qui a tendance à se renfermer sur elle-même. Un dossier a été déposé auprès du CFPE.

Elle est en attente d’un parrain.

[un grand merci à Coline, Anne-Valérie, Vincent et Caroline]

[Edit du 22/10: vidéo des lieux]

Rafting. This guy was the less helpfull I have ever seen on a boat. The most funny too...

It all began with a 10’s shots contest. I loosed.

Gilbert is the co-owner of the Lakay, one of the best bar of Gemmayzeh, a place I have explored with Pierre, a French journalist who had already spent one month in Beirut. We met Omar, his roommate, friend and business partner this same evening.

I was already hanging around with a group of nightlife-travelers, mostly French, as Sylvain and Adeline, the Parisian/Portuguese Maria, but also Huida from Argentina and Richard, Armenian/British documentaries-maker. Each of those people deserved a Portrait, but well, lets be reasonable, once. No more 3 pages articles anymore.

Shade stop next to a phenician ruin

This shots contest was just the opening of an amazing week end. Lets do it short, but with those two Lebanese guys, you are welcome everywhere, everything is just possible. Except sleeping. Behind the closed doors of the bar, Lakay became a dance floor. Rising sun? “ »Let’s go to a private beach. “Tired of the swimming pool?” Back to the bar, till it’s closed, then nightclub, VIPs of course. One time. Twice. “Ready for rafting?” (Rafting? Drunk and out of sleep since three days?) Of Course We Are!

Beirut’s nights are impressive. Ours were unbelievable. Cause its didn’t stop with sunrise.

As it was too dark to take good images in this place, I just "borrowed" this one on Facebook... Pity work

As sharing nights in discos is not the best place to talk, I know them little to little. They don’t have a car, but easily borrow ones. They manage a company , Skyline Extreme Sports: paragliding, diving, caving,… A friendly business linked to the bar, also. But still, Omar gets three jobs to pay bills. He won’t complain. Always laughing, he is the only one able to sing and dance after 72’s hours partying, when we can barely found enough neurons to order our bodies to stand up. Speaking about dancers, take a look to Gilbert. See him in action must be the best attraction of the bar. Flying from a table to an other one, speaking to  customers, chatting with girls, checking lights, playlists… Those two have more energy than a nuclear reactor, and believe me, Beirut needs it.

Between two counters, we spent few time to their flat. In Hamra, the most expensive streets of Lebanon. But here they share the same room… Here night goes on… quietly. Drinking last vodkas. Smoking some “Lebanese tobacco” (don’t misunderstand: this is legal. But special.). Joking about anything. Talking friendly. Gilbert is singing scouts songs, in French. Christian Cross on a necklace. “Don’t speak about politics, man”.

A French affliction…

Nobody needs it here.

* by “Brother”, understand -in Lebanon- two guys involved in a tight connection. A tight tight one. Ok, directly involved in a man/man relationship. I swear this title is just a joke.

Les tanks parsèment les carrefours de la ville

La capitale libanaise est une cité de contrastes.

Ce qui vous frappe en premier, bien sûr, ce sont les chars. Les militaires, les barrages, les protections en acier renforcé. La tension est encore palpable. 15 ans de guerre civile ne s’effacent pas du jour au lendemain. Alors que je règle mon humus chez Le Chef (la cuisine est excellente ici), une voiture pétarade dans la rue. La tenancière sursaute et se recroqueville. “Un réflexe” dit-elle.

En second viennent les grues, qui parsèment le ciel de Beyrouth. Les bétonneuses, les pelleteuses, les marteaux piqueurs. Un chantier à l’échelle de la ville, tout est à refaire, tout se démoli, tout se construit. Une armée d’ouvrier dans le sillage des armées syriennes et israéliennes.

Des grues au firmament de Beyrouth

Il fait une chaleur moite, lourde, accablante. Poisseuse. En trois mois de voyage sous ces latitudes, elle ne m’a jamais affecté de la sorte. Elle vous colle les vêtements à la peau, elle colle surtout au tableau. Des immeubles criblés de balles, partout, systématiquement. Parfois, des façades éventrées exhibent les entrailles ravagés par le feu des immeubles rococos. Les cages d’escaliers extérieures ont été murées de parpaings. Vous montiez ? Les snipers vous descendent, plus vite qu’un ascenseur.

Ici, on rebâtit. Les bâches de protections,  vous promettent le retour à un passé meilleur : “Summer of 69”. Un Eldorado où la ville était taxée de Petite Paris, les photos des starlettes de la Croisette qui en avaient fait une villégiature s’étalent le long de la marina en chantier. On se demande comment ce Beyrouth là a pu basculer dans 15 années d’obscurantisme, parsemées de massacres et d’attentats. Un pays multi-confessionnel trop petit pour les enjeux régionaux, complètement incapable de faire face à l’afflux de réfugiés palestiniens dont les camps couvrent encore les banlieues. Alors on a oublié qu’on était des hommes, alors on s’est entretués.

Le Musée National est flambant neuf. En 91, au cessez-le-feu, ce n’était que des colonnes décharnées, des portes majestueuses plastiquées, des escaliers éventrés, des murs couverts d’impacts en rafales. Les sarcophages romains superbes ont été privé de la lumière du jour pendant 15 ans, enfermés dans d’autres massifs et anodins sarcophages, de ciment ceux-là. Une partie du riche patrimoine libanais est ainsi miraculée des pillards des deux camps, qui troquaient leur Histoire contre des kalachnikovs.

Bullet holes in walls...

Autre institution de la ville, l’Université Américaine n’a pas été épargnée. Son président y a été abattu sur un campus que l’on qualifierai de “havre de paix”, si le mot “paix” ne sonnait pas comme une insulte ici. On s’échappe enfin de la fureur de Beyrouth. La rue ? Assourdissante. Seul Le Caire peut rivaliser en terme de capharnaüm ambiant, qui est certes l’apanage de toute ville arabe. Mais ici s’invitent dans l’équation habituelle les deux roues, auteurs de contre-sens en pagaille, qui descendent même les escaliers, grillent tous les feux. Cauchemar piéton.

Beyrouth, c’est Gomorrhe. Dans tout le monde arabe, on rapproche plus facilement les deux villes qu’on évoque Paris. Huda, la jordanienne, peut se balader dans les pays environnants. Mais son père lui interdit de se rendre au Liban : ici, c’est bien connu, on a le mœurs mauvais. Les enseignes des grandes marques occidentales surplombent les voitures de luxe étincelantes. Je m’introduis à la soirée d’inauguration du Lina’s Café : le champagne gratuit coule à flot, shots de vodka et leur accompagnement de petits-fours, 5 ou 6 heures durant. En discutant avec l’agence événementielle : “ça ne s’arrête jamais, on a des events tous les soirs”. La responsable marketing des lieux me dit à voix haute ce que tout le monde pense tout bas : “Tu sais ici c’est la fête. On ne sait pas de quoi demain sera fait, alors tant qu’on est vivant, on fera la fête”.

Beyrouth by night

Effectivement.La nuit tombe sur Beyrouth. DJ Jade est aux platines, c’est une légende vivante, l’un des meilleurs de la ville, et du Proche Orient. Un monstre de simplicité aussi. On échange trois phrases, il m’inscrit sur la Guest List au Basement, ce samedi soir. Pendant cinq heures, les libanais se déchainent entre les murs clos, boivent, dansent, rient. Communion souterraine éphémère sous la baseline de l’établissement, criante de vérité : It’s safer underground.

Et toute la ville de vibrer, dans les bars, les restaurants, les amusement center, les discothèques. La terrasse du Bar360 jouxte le toit qui me sert de couchage, les sonorités électro et les basses pulsent sur plusieurs pâtés de maisons de distance, néons et stroboscopes rayonnent, des dizaines de projecteurs percent le ciel de Beyrouth. Cherchent. Farfouillent. Mais ici on est pas à Gotham City. Et cette nuit, comme toute les autres, il n’y aura pas de Batman pour sauver les beyrouthins.

C’est frappant comme les gens sont parmi les plus accueillants, les plus gentils et disponibles pour t’aider que j’ai pu croiser. Faut dire qu’ils parlent mieux anglais ou français que leurs voisins. Qu’est ce qui a pu les pousser à élever la ligne verte ? J’écris cet article dans le minibus. La vitre arrière du Transit devant le nôtre est barrée d’un énorme sticker.

There is no meaning in life

De gauche à droite : immeubles éventrés ; une Université sous les balles ; savoir-faire français