Le Memoriam d’Halabja se découpe sur les montagnes kurdes

La Région Autonome du Kurdistan est aujourd’hui devenu l’endroit le plus sûr d’Irak, et commence difficilement à s’ouvrir au monde et au tourisme. Elle dispose d’un véritable statut “à part” dans cette région du monde, depuis 1991 et le soulèvement contre le régime baasiste. Quelque peu protégée par les américains, elle s’est dès lors dotée de sa propre assemblée, son premier ministre et son gouvernement, son armée (les “peshmergas”, littéralement, “ceux qui font face à la mort”), son administration, son drapeau, et elle délivre ses visas. “On n’a plus que l’argent qui est irakien”, se voit-on dire dans les rues.

On s’en rend compte dès ses premiers pas dans cette autre Irak. Dans la ville de Zahko, les passants flânent le long des rives du Khabur, jusqu’au Delal Bridge, un pont jeté là il y a si longtemps qu’on en ignore qui l’érigea… et surtout comment, vu les énormes blocs de pierre qui composent ses arches. Le folklore local veut que son architecte eût les mains coupées pour l’empêcher de reproduire un tel prodige.

L’antédiluvien Delal Bridge serait peut-être romain. Ou peut-être pas.

Les allées du bazar de Dohuk confirment cette impression de sécurité. Les hommes marchandent et s’interpellent dans leur langue chamarrée. Nombreux sont ceux qui revêtent l’habit traditionnel, une sorte de combinaison de parachutiste de la Première Guerre, d’un seul tenant et fendue sur tout le torse, brune, kaki ou bleue, enserrée dans une large étoffe à carreaux à la ceinture. Ils sont coiffés d’un turban noué autour d’un kilaw, un bonnet tressé traditionnel coloré qui diffère selon chaque tribu.

En pratique pourtant, la différence avec l’Irak arabe reste ténue : la caste politique fermée et conservatrice est basée sur un système clanique, gangréné par la corruption, immobiliste. Le corpus législatif diffère peu de celui de la nation irakienne. Mais les kurdes sont heureux de cette semi-indépendance, d’abord parce qu’ils se sentent moins menacés, peuvent parler et enseigner dans leur langue, et jouissent d’une sorte de reconnaissance officielle.

Amadiya trône dans son cirque de formations rocheuses.

Depuis Dohuk, et l’escapade à Lalish accomplie, cap sur Amadiya. L’ancien village fortifié a été victime de l’urbanisation moderne, et ne présente aucun intérêt. Mais le promontoire sur lequel il est sis domine une étroite vallée vallonnée ornée d’une couronne de montagnes élancées. On se croirait dans la paume d’une main titanesque… Premier contact avec ce qui fait la richesse du Kurdistan : sa nature sauvage et riche, ses paysages à couper le souffle. On les retrouve à l’Est d’ici, le long de la Hamilton Road, chef d’œuvre d’ingénierie du début du XXème siècle qui relia la Perse au bassin méditerranéen. Elle court au fond du Grand Canyon du Moyen Orient, s’agrippe à ses parois le long des 12 km qui le compose, puis lutte sur un long plateau hérissé de crêtes rocheuses hostiles, s’élevant progressivement jusqu’au poste frontière avec l’Iran, où des préfabriqués et de tristes bâtiments bétonnés insultent les cimes couvertes de neiges éternelles et les glaciers millénaires.

La tension aux frontières rappelle la fragilité de la situation locale. Les volontés émancipatrices kurdes passent très mal chez les voisins iraniens, turcs et syriens. Ainsi, si les autorités de la région autonome n’affichent aucune proximité avec le PKK ou les autres indépendantistes, elles sont régulièrement accusées de leur servir de base arrière, et à ce titre les escarmouches, intrusions et bombardements frontaliers sont légions.

La Hamilton Road ramène justement à Erbil, “capitale” de la région. D’ici on gagne Suleymaniyah, une ville importante réputée pour son ouverture d’esprit, sa modernité et sa scène culturelle. Le jeune Ibrahim en témoigne, traducteur pour les soldats américains, il a dû fuir Bagdad sous une avalanche de menaces, pour la Syrie tout d’abord, puis pour revenir travailler au Kurdistan.

Le must-see, c’est l’Amna Suraka, ou Red Security. QG local du Mukhabarat, le KGB de Saddam Hussein, on y a torturé et exécuté sommairement des milliers de dissidents politiques. Elle est devenue Bastille des kurdes lorsqu’elle fut prise d’assaut par les révoltés en 1991. La façade rouge du bâtiment rappelle la violence des combats qui y firent rage, criblée d’impacts de balles et de traces d’explosions. C’est maintenant un Musée des Crimes de Guerre d’où l’on ressort secoué, habité des images de cellules exigües et de la cruauté inhumaine des bourreaux.

Bullet holes sur le symbole de la tyrannie.

S’il y a bien une chose qu’on a appris avec nos copains allemands, c’est que ce qui est plus marrant qu’une bonne guerre bien horrible, c’est de se faire une autre bonne guerre bien horrible. Les kurdes ont appliqué ce chouette théorème à leur manière… Trois ans après s’être libérés des baasistes, le PUK Suleymaniyien et le KDP du nord du pays s’écharpaient donc joyeusement dans une guerre civile. Le KDP vint déloger son rival de son bastion en 96 avec l’appui… de l’armée irakienne. Le cessez-le-feu n’intervint que deux hivers plus tard.

Suleymaniyah est aussi connue pour sa forte communauté chrétienne. John en est. Iranien d’origine, et fraîchement diplômé d’anglais, il vient d’émigrer ici à la recherche de travail à peine sa vingtième bougie soufflée. C’est un sacré gaillard de presque 2m de haut, doté d’un américain parfait, boxeur, et talentueux violoncelliste, entre autres instruments… mais qui s’effondre à la troisième bière. En Iran, il a invité sa petite-amie potentielle à sortir. Se baladant seuls, ils furent arrêtés par la police, et jetés en prison le temps d’une nuit, pour offense au bonnes mœurs. Il ne la reverra plus jamais.

Non ce n’est pas John, mais un autre violoncelliste, yezidi.

Il voudrait s’en aller outre-atlantique, excédé, me confie-t-il, par la bêtise des siens. Il n’est pas le seul subjugué par le rêve américain, ici, le libérateur est acclamé. Souvent, le portait de Bush-fils côtoie celui du “président” Barzani. Les grandes marques des States cristallisent la popularité, et les pseudos-artistes américains cartonnent dans les téléphones portables (ne vous aventurez pas à parler des Ramones ou de Johny Clash quand même, ici, on s’arrête à 50 Cents et Mickael Jackson…). Nulle part la bannière étoilée n’a flottée avec tant d’allant.

Allons, une ultime étape pour mieux comprendre ce Kurdistan.

Halabja. Ce nom fait frémir plus d’un kurde. Le 16 mars 1988, au matin, les troupes baasistes encerclent cette ville frontalière tenue par les combattants islamistes iraniens, forte de quelques dizaines de milliers de civils. Les bombardements durent une poignée d’heures. L’accalmie, très brève. Puis l’aviation s’acharne longuement sur la cité avec un cocktail d’armes chimiques variées. A voir les photos de vaches grasses foudroyées dans les prés environnants, on ne donne pas cher de la peau des enfants d’Halabja. Les habitants s’effondrent en suffoquant dans les rues, brûlent, étouffent, meurent. Les chasseurs mitraillent ceux qui cherchent à trouver refuge dans les montagnes.

Parmi ces 5000 noms gravés dans le marbre, il en est un cerclé de vert. Celui d’un enfant qui a survécu, et dont on n’a découvert l’existence que très récemment.

Au terme de ce 16 mars, près de 5.000 corps s’entasseront dans la fosse commune. Plus de 10.000 victimes souffriront voire succomberont dans les hôpitaux iraniens. Les survivants, les amputés, les grands brûlés, vivront sous les tentes des camps de réfugiés pendant quelques années.

Les photographes sont arrivés deux jours après, témoins des morts jonchant les rues, des familles fauchées dans leur fuite, des pères couvrant leur enfant de leur corps, des yeux révulsés et des peaux calcinées, auteurs de clichés effroyables qui couvrent les murs du Memorium. La communauté internationale ne dit mot. L’ONU se tût.

n0 c0mment...

Pendant les trois années suivantes, Saddam et son triste frère “Chemical Ali” eurent encore tout loisir de porter à 5.000 le nombre de villages kurdes détruits, à 182.000 meurtres le compte des victimes du génocide.

On my scale: quite expensive country, if you are traveling alone.

1.500 Dinar= 1€

Visa (French citizen): Free. As for everybody. You can ask your visa at the border, they won’t bother you with a full interrogatory. I have read that you don’t need to extend your 10 days visa, it is true inside Kurdistan, but I was unable to have an exit stamp at the Iranian border, they sent me bacin Erbil! There is buses from Silopi (Turkey; 15$ / 20 TL / 10€) that let you just after the border, you will need a taxi after this to get to Zakho. You can enter from Iran also. You can not go in Iran if you don’t already have a visa (you can get one very easily in Trabzon, Turkey). The visa is available for the Autonomous Region of Kurdistan only, you can not go in Arabic Irak with it. You can cross some part of the Arabic Irak by bus sometimes, this is not a problem, even if there is a lot of checkpoints where they will ask your passport.

cigarettes: 1.000 Dinar / 0.65€. It drop at 750 Dinar in Sulaymaniyah.

sandwich: 500 Dinar / 0.35€ for falafel, 1.000 dinar / 0.65€ for meat (again, 750 Dinar in Sulaymaniyah).

beer: 1.000 Dinar / 0.65€. There is liquor stores in every city. Beer in a local bar is 2.000, in a foreigner bar, 5.000.

Accommodation:

- Zakho (alternatively named Zaxo):

Shash Hotel: 20.000 Dinar / 13.30€. Triple room (but I was alone), clean private bathroom, breakfast include, AC.

Zakho Palace Hotel: 15.000 Dinar /10 €. Double room (but I was alone), clean private bathroom with western toilets, AC.

The very good blog Backpackiraq provides older information about hotels, here.

Shash Hotel (up) is situated in Reka Barzan/Baderkhan street, next to the most well known hotel of the city, the Hotel Bazaaz. For the same level of comfort, but without breakfast, you will find in this street the Jihan Hotel, the Roger Hotel (20.000 Dinar) and the Hotel Zozek (20$, 24.000 Dinar). The Emin Hotel (15.000, privatized dormitory room with shared bathroom), looks scary, but you may have a good price if you are not traveling alone.

At the West end of the street, walk a few meters on your left  (Kurdistan Street) to find half a dozen of liquor stores.

At it East end is the roman bridge, only sights of Zahko (Golan intersection, turn on your right).

North to the Roger Hotel starts the Shorash street, where you will find the Zakho Palace Hotel. Surrounding this street are the Firat Hotel (30$), and the Zana Hotel, Zeitun Hotel, and Melvan Hotel, with closed door or sleeping personnel at the time of my visit.

There is at leas four or five other hotels in Zakho.

I found five or six Internet Cafe, but there you can not use your laptop. Check three of them next to the Roger Hotel (1.000 dinar per hour).

Shops will provide you a fair change.

Shared taxi to Dohuk are 6.000 Dinar. The Garaj is at maximum 2 km of the city center. At the north end oh Shorash street, turn left, after 100m you will see it on your left.

- Dohuk:

Slevan Hotel : 15.000 Dinar/10 € Double room (but I was alone), clean private bathroom with western toilets, tiny balcony, AC, fan.

The very good blog Backpackiraq provides a map of the city center, check this link. He also get information about hotels, here.

The most well known and expensive hotel of Dohuk is the Hotel Birjin, hotels are east to it in the Kawa street and the Ayloul Street. Face to the Birjin, the Darya (or sometimes “Daria”) Hotel seems to be a good value for 15$ (single room, private bathroom). Next in the Kawa Street, the Biryaety Hotel and the Sader Hotel seems crummy and have each a double room with shared bathroom at 15.000. Finally, the Parlaman Hotel have a welcoming English-friendly staff, a double room with private bathroom, fridge, AC for only 20.000 Dinar.

In the Ayloul Street, you will find first the Ashawa Touristic Hotel, which can be a good value if you bargain (it was full when I checked it), and face to it the Slevan Hotel (up). Go east to find the Kordo Hotel, 20.000 for a nice double room with bathroom and western toilets. Then you got more expensive hotels as the Aven Hotel (25$, nice double room, private bathroom and western toilets), the Duhok Palace Hotel (25.000 Dinar), the Harem Hotel (30$) and the Abin Hotel (full).

There is also a lot of big hotels and motels outside the city center.

Dozen of liquor shopsand at leas two bars are in Nohadra Street, which is the first road between Kawa street and Ayloul street after crossing the bridge, west of the bazaar.

There is numerous Internet Cafe but most of them won’t allow the use of your own laptop, except in Tarin Net, on the west end of Ayloul street.

Shared taxis to Amadya are on Kawa road, for 8.000 Dinar.

Taxis to Lalish are 40$, way back include. You can not go by bus, and won’t find a share taxi except on Muslim holy Friday, or Yazidis holy Wednesday and Saturday, if you are lucky. You can call Dakhil, a friendly Yazidi taxi driver, who speaks a good Kurdish, Arabic and Deutsch, but also a few English and Turkish, 0750-746-0037.

- Amadya (or Amedi):

Sulav Tourist Hotel: 20.000 Dinar / 13.30€. Double room (but I was alone), shared bathroom, no heat, friendly staff.

There is no hotel in pretty Amadya. There is some in nearby Sulav, but only one is open in winter. There is a motel in Kanya Mala, a village between Sulav and Amadya, 20.000 Dinar the room.

Liquor stores are in the only street of Sulav. You wont find any Internet access.

Going to Erbil is easier from Dohuk… I took a car to Chel’Aze for 5.000 Dinar. Here a taxi for Rezan (after Barzan) at 25.000, I almost cried. An other taxi to Spilek, on the Hamilton road, 10.000, with an other passenger. Spilek to a “garaj” next to Erbil, 4.000, with more or less two others passenger. And then 3.000 to Erbil itself. 47.000 for the all trip. At this price, you will see wonderful panoramas…

- Erbil (or Irbil, and in Kurdish “Hawler”):

Ali Hotel: 20.000 Dinar / 13.30€ (Single room), 25.000 Dinar / 16.60€ (Double room), shared bathroom, AC, Izidi friendly staff with little English.

Rayan Hotel: 20.000 Dinar / 13.30€ Double room, shared bathroom with western WC, AC, staff speaks little English.

Nassim Hotel 20.000 Dinar / 13.30€ Double room, shared bathroom with western WC, AC, staff speaks little English.

The very good blog Backpackiraq provides a map of the city center, check this link, and a larger one here. He also get information about hotels, here.

Sleeping in Erbil is expensive. Front to the citadel is the Qayzari Bazaar, you will imediatly see the Kandeelh Hotel (or “Kandil”, 30.000 the single room) and the Rahand Hotel (35.000). Still on the main place is Sarsang Hotel. Take the Sheky Choly street (or 10 meter street) on your right to check the Nish’Liman Hotel and Sulaiman Hotel (30.000 both), the luxuous Kotri Salam Hotel (50$, private bathroom, breakfast and Internet include), the Kasr Sheril Hotel (80.000 the four beds room, private bathroom), the Ya Halla Hotel (30.000 the double, you can share for 15.000), the Nassim Hotel (up), Motel Karoz, Fanar Motel and Rayan Hotel (up). Take on your right to go back to the citadel: here are “group hotels” who wont accept the lonely traveler, as the Zagros Hotel, Hazhar Hotel, Zheen Hotel, Shakhan Hotel and Samira Miss Hotel (’hope they’ll find her). The Dana Hotel is 35.000 and here is also the Ali Hotel (up). Shahan Hotel on the Qalaat’ street is 30.000. East to the main place in a little street are the other Sulaiman Hotel (30.000) and the Dar es Salam Hotel. Other backpackers I have met here have been victims of a stealing staff, in Dana Hotel.

You will find one of the only ATM of the Kurdistan Autonomous Region at the Erbil International Hotel (formerly “the Sheraton”), 200m south to the main place, on your right. Visa only. Most of people thinks it don’t work, here is the tip: there is a software mistake. When you introduce your card, the first screen may ask you “choose your language”, instead of what you will directly see the screen in Arabic asking your PIN code. You can try any number on the keyboard, it will not react. In fact it is waiting for you to answer “English” (button on the left side of the screen, on the top), or Arabic (right side, top). Press English to come back to the normal procedure. Legendary, it is limited to 120.000 Dinar, I asked for 500.000, it worked.

The same tip may work with the two others ATM of the Bank of Irak, first one in the New City Mall, close to the Sheraton. The other one is in Majji Di Mall, next to the Uzgari Intersection (&  hospital). By feet, it is a one hour walk from the Sheraton. Go south to the 60 Meter Street, then left until the circle intersection, then right to Sulaymaniyah, it is on your right, outside the city, after the 100m Street.

There is also a Mastercard friendly ATM in Majji Di Mall ! (was not working when I have been…).

The liquor shop is north to the citadel. Catch the 10m Street until you see a giant-bust-statue. It’s north to it, less than 100m. There is an other one on the 60 meter Street, south east of the Sheraton, and a couple of stores face to the American Compound entrance.

There is an occidental bar face to the American Compound entrance, the T Bar. There is a nightclub / bar / swimming-pool inside the American Compound, Thursday night is THE night. You must be previously registered to get inside the American Compound, ask to the friendly guards during the day how you can get there. The American Compound is bunker-village north-west of the city center.

There is an Internet Cafe on the main square (2.500/h), two other ones on the 10m Street, the first is west to the citadel, the second  is north.

Buses to Sulaymaniyah left from the Bagdad Garaj, four kilometers south west of the city center, costs 8.000 Dinar.

There is buses to Iran at the Best Van Tur, a 20 minutes walk from the citadel. Catch the 10m Street until you see a giant-bust-statue north to the citadel. It’s north to it again, 2km, on the right side of the street.

Sulaymaniyah :

Hotel Pasha : 20.000 Dinar / 13.30€ (Single room), private bathroom, AC, Internet, friendly staff speaks English.

??!? (Arabic name) Hotel: 20.000 Dinar / 13.30€ (Double room), shared bathroom, AC, friendly staff, no English.

Bahra Hotel: 10.000 Dinar / 6.70€, at this price you sleep with the staff, shared bathroom, AC, friendly staff speaks English and German. Double room is 20.000.

The very good blog Backpackiraq provides a map of the city center, check this link. He also get information about hotels, here.

In the middle of the Bazar, there is a central intersection, from where you will see the giant Hotel Pasha (up) sign on north. Here you will find Kawa street, going south west, and at the beginning of it, Zanko (20.000, double room) and Bakar Hotel (up). Follow it till a place to see the Shieratoz Hotel, behind it in a tiny street is the Babosi Hotel, which may be the cheaper of the city (but it was always full when I went there). Take Kawa street again to find the Naz Hotel, with an other hotel face to it (name in Arabic). I don’t have the name of the next hotel for the same reasons (see up). At the circle, if you go right, is the Paris Hotel (25.000, double room), and the Chwarbakh Hotel (30.000, double room), face to the clinic. In the middle of Malawi street, on the bridge, you will see an other hotel (with an Arabic written name, 20.000).

Liquor stores almost everywhere. The one on the main bazaar intersection close early, there is an other one at the western gate of the bazaar. It is close on Sunday evening. Other ones are in Salim street, Mamostayan street, Handi street, and south east of the bazar. There is a bar in Mamostayan street and a Chinese bar in Salim street, east to the Archeological Museum.

There is an Internet Cafe in the entrance of Kawa street (2.000/h)

From Bagdad Garaj, you can go to Halabja by autobus (3.000). You have some “luxury minibus” to Erbil for 10.000. Bus may be 8.000 but I was told they leave at 8am.

Others :

The security level is good in Kurdish Irak, and risks are minimum when you quickly cross some Arabic area by bus. There is more and more tourists here. There is a short Lonely Planet chapter in the last Middle East guide book, and you can buy this chapter separately in pdf on their website.

Be aware that it will be expensive for alone travelers to travel here, it is better if you share taxis and hotel rooms. Transport is expensive.

You may be invited for the night or to eat something almost everywhere, go on.

Patrimonial and historic sites are still rare here, so enjoy people. The few things to see are free, as the Erbil citadel (jump barriers and go inside ruins to enjoy the experience), the Archeological Museum and the Red Security Headquarter in Sulaymaniyah.

Hitchhiking is not recommended, and if you do so, expect to pay for it, everybody is a taxi here…

You can stay in the Autonomous Region of Kurdistan, Irak, for less than 25€ per day, alone. Less than 15€ per person in group.

This is just a feedback from my experience. If you got some useful prices information, share it in the Comments !