On my scale: cheap country.

60£SYR = 1€

Visa (French citizen): 28$. If you can, and need it, buy a multi entrance visa in your own country before coming (not affordable at the border). You really don’t need to pay the extra 15 days tax they ask you. You will pay 500£SYR to get out Syria, but expect to pay an extra-backshish. You won’t get in with an Israeli stamp in your passport, or evidence you have been to Israel ; American citizens may encounter difficulties to obtain their visa at the border.

cigarettes: 50£SYR / 0.90 €.

sandwich: 25 to 75 £SYR / 0.45 to 1.20€.

tapas dinner (3 plates, of humus, French fries, falafel, salad or foul): 40 to 150 £SYR / 0.75 to 2.70€.

beer: 50 to 75£SYR / 0.90 € to 1.20€ There is at leass one liquor store per city, ask for it.

Internet cafe (1h): from 25£SYR (Der Ez Zur) to 100££SYR (Palmyra) / 0.45 to 1.80€.

More about Damas especially : check this link

Accommodation:

- Hama:

Cairo Hotel: 250£SYR  /4.50€. Roof, without breakfast, Internet (slow) access.

Alternatively, the Riad Hotel (next door) have same prices. Roof is bigger, and more crowded, but the Wifi is better (those two hotels share it Wi-Fi in fact)

- Marmusa:

Monastery: for free, bring some food for your first day, then you can stay and work to eat twice a day, a breakfast and a bed. You can ask for laungery. Bring your cigarettes, and alcohol is forbidden. Your religion [or lack of…] does not matter. Taxis from Nebek (between Homs and Damas) are 300£SYR, you can hitchhike on those 17km but check if it’s for free before getting in a car.

- Palmyra (or Tadmor):

New Afqa Hotel: 300£SYR  /5.50€. Personnel’s dormitory (in summer, roof is 250£SYR), without breakfast, helpfull personnel, Wifi extra for 100£SYR per day.

You can have a roof at the Sun Hotel for 250 £SYR, the cleanest one (but no kitchen); same prices at the Baal Shamin Hotel, but no Internet access, and web cafes are very expensive. At the New Tourist Hotel, you can ask for a dirty single room at 300 £SYR. Almaza (33cl) here is 100£SYR !

- Deir Ez-Zur:

Al Jamia Al Arabia Hotel: 400£SYR  /7.20€. Single room (doubles at 600£SYR), without breakfast, very helpfull personnel.

Same prices for an other hotel in the same street (sharia Khaled Ibn Al-Walid), closer of the central place.

- Ath Thaura:

Hotel Al Arabie: 400£SYR  /7.20€. Triple room in low season, I was alone, without breakfast, very helpfull personnel.

Rakka seems to be a shitty spot. Ath Thaura is a modern soulless city, but people are friendly, and the place is closer of local highlights.

- For Damascus, check this link again. I forget the name of my hotel in Aleppo, but you’ll find a roof for approximately 300£SYR, without breakfast.

Others :

Everything is more expensive in Damas, and most of all in Palmyra.

You can also find easily cheap accommodation in Homs (uninteresting city), and Tarsus.

You can sleep at the Krak des Chevaliers: the restaurant on the hill next to the castle rent matelasse for 250£SYR. You can sleep in Bosra, in one of the restaurants front of the castle, but it may be an hard negotiation to have a good price.

Access to touristic places is cheap, but “unfortunately”, there is a lot to see ! Transport is cheap, buses and minibuses can bring you almost everywhere; train is even cheaper (I found an Aleppo-Damascus for 50 £SYR :) ). Hitchhiking is easy and a very good way to encounter people.

You will be invited to dinner and sleep in some local houses for free quite regularly. For what I experienced, you can trust those people.

Not a lot of bars and discos when you get out Damascus.

You can stay in Syria for less than 15€ per day, easily.

This is just a feedback from my experience. If you got some useful prices information, share it in the Comments !

Coucher de soleil sur la Dead City de Sergilla

Bon comme nombre d’entre vous ne saurait même pas pointer la Syrie sur une carte du monde, pour rappel, le nord-ouest, c’est la région côtière qui s’étend entre le Liban et la Turquie. Une région vallonnée et verte, et de ce fait, riche, de culture et d’Histoire.

Le premier point de passage obligé, c’est la ville légendaire d’Alep. Celle-ci se dispute avec Damas et quelques autres bourgades mésopotamiennes le titre de Plus Vieille Ville Continuellement Habitée du Monde, débat stérile s’il en est mais qui se veut la preuve de l’importance patrimoniale du lieu. Et il est vrai que parcourir le vieux souk est un plaisir, car sitôt sorti des grandes artères touristiques, on retrouve le dédale de khans et de ruelle abritant ces jolis hammams, medrasas et mosquées bien connu des amateurs du monde arabe. La Mosquée des Omeyyades en est le bijou, d’une incroyable finesse. Une sorte de mini-Damas, de fait ? …Ce serait oublier le clou du spectacle : la Citadelle. Celle de la capitale syrienne est petite et sans relief. Ici, elle en impose. Dominant la vieille ville de toute sa blancheur, resplendissante sous l’intense lumière solaire, ses épais murs d’albâtre accueillaient en réalité un véritable village, composé d’habitations, bains, citernes, mosquées, amphithéâtre et palais…

L’inexpugnable Citadelle d’Alep veille sur la vieille ville

Je ne m’éterniserais pas sur les sites alentours pourtant réputés, puisque pressé par le temps, je n’ai pas pu aller voir l’antédiluvien temple d’Ebla, le train XIXème à destination de Lattakia, les ruines romaines d’Apamea, le château de Salah ad-Din, ou la Basilique de Saint Siméon. Sur cette dernière et pour la petite histoire, elle doit son nom à un olibrius local du VIème siècle bien décidé à hermiter en solitaire. Peine perdu, son caractère pieux en fit l’objet de pèlerinages, ce qui le décida à s’isoler au sommet d’un colonne de 3m. Puis 5. 10. A la fin de son existence, sa renommée attirait de telles masses béates que pour s’en éloigner le brave Siméon s’était perché à 18m du plancher des vaches (des moutons, en l’occurrence). Il reste apparemment les premiers fûts de cette ultime colonne…

Direction le sud. La paisible ville d’Hama offre une tranquillité inégalable dans le secteur – entendez, pour une ville arabe –. L’Oronte la parcoure, une large rivière profondément encaissée dans le plateau rocheux ; pour s’approvisionner en eau, et dès le Vème siècle, les habitants bâtirent des norias, d’immenses roues à aubes, qui déversaient leur précieux liquide dans des aqueducs. Celles qui grincent actuellement le long des berges fleuries remontent aux alentours de l’an 1450. Ce sont les seules véritables reliques d’une ville encore décrite comme miraculée des invasions, incendies et tremblements de terre au milieu du siècle dernier. Le tournant tragique eu lieu en 1982, quand les Muslims Brotherhood égyptiens, étudiants islamistes radicaux, décidèrent de faire sécession avec la Syrie. Brillante idée, c’était mal connaître le père Hafez El Assad. L’armée encercla la ville, interdisant aux habitants d’en sortir. Puis entrèrent. En quelques jours, ils remirent 10 000 à 25 000 personnes à leur place, c’est à dire six pieds sous terre, pour leur apprendre à s’révolter comme disait l’autre.

Certaines norias culminent à 20m de hauteur, soit un bon immeuble de 5 étages…

Depuis Hama, on a le rayonnement facile. Les Cités Mortes sont juste incontournables. Villages campagnards romains, ce sont les derniers témoins de véritables lieux d’habitations de l’époque. Loin des temples somptueux, les bâtisses frappent tout de même par leur taille et leur beauté, à Serjilla, joliment restaurée, comme à Al-Bara, sauvage et battue par les vents, où les blocs de pierres émoussés émergent des fondrières et des talus. Pour s’y rendre, on traverse le bled d’Al-Maraat, qui a lui aussi connu sa page d’histoire joyeuse et festive, lorsque les chevaliers croisés affamés prirent la ville, et sans ménagement en mangèrent les occupants, méchouis de petits vieux et brochettes d’enfants.

C’est gros, c’est massif, c’est pas du Vauban. Le Krak des Chevaliers.

Non loin se dresse la forteresse de la succursale locale des Haschischins, secte dont le modus operandi inspira le mot “assassin” de notre Petit Larousse, et impliqués dans quelques coups fumeux (ah ah) dans la région. Elle fait front à une autre place forte inviolée d’un ordre qui ne fut pas moins célèbre : le Krak des Chevaliers. Solidement arc-bouté sur son promontoire, l’héritage le plus imposant des Hospitaliers est pour sûr le parangon des nombreux sites de la région. Ses murailles massives, ses souterrains obscurs, ses étages étrangement agencés et ses tours trapues se vident des foules fuyantes de touristes en goguettes alors que le soleil se couche à l’horizon. Vous laissant au sommet du donjon frappé par un Eole déchaîné. Seul témoin du spectacle des bergers rentrant prestement leurs troupeaux. Des ombres envahissant promptement la passe d’Homs. Des derniers rayons de l’astre s’accrochant aux créneaux. Du point du jour embrasant finalement les crêtes du Jebel Ansariyya…

La lumière s’est éteinte sur le nord-ouest syrien. Faîtes de beaux rêves.