On my scale: pretty expensive country.

1JD = 1.1€

Visa (Fr): 10 JD / 11.1 €

cigarettes: 0.900 JD / 1 €. King-size only.

humus: 0.500 JD / 0.55 €

sandwich: 0.250 JD / 0.30 €

beer : 2 to 3 JD / 2.20 to 3.30 € [during Ramadan. Must be cheaper otherwise]

Internet cafe (1h) (in Amman): 3 JD / 3.30 €

Accomodation:

- Amman:

Abbasi Palace Hotel: 6 to 8 JD / 6.60 to 8.80 €. Dormitory (but most of time you are alone :) ), inc. breakfast , Internet access, lovely personnel.

Cliff Hotel: 3JD / 3.30 €. Rooftop, Internet access during half of the day, lovely personnel.

- Petra:

Valentine Inn Hotel: 4 JD / 4.4 €. Rooftop, unsane, Internet access, be careful:very cheaty people.

- Madaba:

Madaba Hotel: 7 JD / 7.7 €. Rooftop, inc. breakfast, Internet acces, helpful personnel.

- Ramtha (Jerash) :

“The very only one hotel of Ramtha”: 10 JD / 11€, maybe less. Single room, inc. breakfast, swimming pool in summer maybe?, helpful people.

Others :

Buses are quite cheap in Jordan. Everything else is expensive, especially touristic places access (Petra was 40€, and prices were about to raise; if you want to get in for free, check this link, in French). And everything is more expensive in Petra : cigarettes, sandwiches, food…

You’ll easily find an Internet connections in hotels.

A good place to eat in Amman is Hashem Restaurant, front of the Cliff Hotel. One of the best of Middle East in fact, but also cheap.

This is just a feedback from my experience. If you got some usefull tips, share it in the Comments !

Articles : Petra, The Lost Girl (Eng), Peacefull Madaba, Amman La Moderne

Vue du haut de la Citadelle.

Le guide en disait “Amman is a modern Arabic city rather than one of the great cultural centers of the Middle East”. Pas faux.

Ici l’Antique est expédié en trois heures montre en main. Une vieille citadelle rasée et re-rasée par chaque nouveau maître des lieux – ils furent nombreux -, et qui fait encore honneur à ce tumultueux passé. Comprenez par là qu’il n’en reste que les fondations. Adjoignez-y le théâtre romain de la ville (chaque bled du coin ayant son théâtre romain), et vous aurez fait le tour du propriétaire.

En revanche le Amman nouveau ne manque pas d’intérêt. Les deux Amman en fait. Le Amman de l’Est est populaire et traditionaliste, les boutiques y fleurissent dans une joyeuse anarchie, cachées par les étals de marchés improvisés, bruyants et sales. Le Amman de l’Ouest est moderne et clinquant, bars, discothèques et restaurants branchés s’étalent sur les coteaux de la ville, striés de larges artères d’une relative propreté.

Je partage le taxi avec une étudiante en architecture, en stage au département d’urbanisation d’Amman. Elle dépeint la cité comme un cauchemar d’urbaniste, bâtie à la va-vite sur des collines escarpées par des flots de réfugiés palestiniens. 60% de la population en est originaire, me dit-on. Huda est de ceux-là. Elle a 24 ans, et bosse dans la com’, achat media. Je la rencontre en faisant du stop le long de la Mer Morte.

Deux jours plus tard, elle m’explique autour d’un narghilé la vie d’une femme dans un pays musulman. Elle ne porte pas le voile, et ne fera pas le ramadan : elle peut manger à l’abri des regards au bureau. Mais son père n’en saura rien, pas plus que ses sept sœurs et trois frères ainés. Elle n’a pas vraiment d’ami du sexe opposé : tout rapprochement risque de se conclure par une demande en mariage. D’ailleurs son téléphone sonne sans arrêt, quand un homme l’appelle, à l’autre bout du combiné, les trois mêmes phrases reviennent sans cesse “Où et avec qui es-tu ? Que fais-tu ? Rejoins moi immédiatement.”. Elle me demande de me taire si c’est son père, ce qui est fréquent. Pour avoir la paix, elle dit qu’elle fait des heures supp, elle utilise cette justification à chaque sortie. Elle vit chez ses parents, et ne quittera les lieux que mariée. Cette vie de potiche soumise, elle n’en veut pas, elle ne la transmettra pas à sa/ses fille(s). Mais elle se sent bien seule dans cette condition, les autres femmes étant rares à revendiquer un tel degré d’émancipation. Huda lancera sa propre boîte d’achat media dans quelques semaines.

Amman, une ville moderne.

Madaba, ce n’est certainement pas la ville jordanienne dont vous avez eu le plus ouïe dire…

Pourtant, il y en a des choses à voir, à Madaba, et autour. La ville, communauté chrétienne, est surtout connue pour abriter l’une des plus vieilles cartes du monde, sous la forme d’une mosaïque, qui dépeint tous les lieux bibliques de la vallée du Jourdain. Peu en dehors de la ville, le Mont Nebo, où la légende voudrait que Moïse soit mort, en voyant Jérusalem et la terre promise, mais sans pouvoir y foutre les pieds. 110 ans qu’il aurait eu le bonhomme. Pas de pot. L’humour divin est un poil cynique parfois.Mais joli tableau final, avec vue sur la Vallée du Jourdain, Canaan, et le désert jordanien.

C’est un bon spot pour aller faire un saut à la Mer Morte, l’alternative étant des resorts luxueux qui coûtent les yeux de la tête. C’est rigolo la Mer Morte. 2 minutes. Faut savoir qu’une mer vivante, ou semi-vivante (comme la Méditerranée), je trouve ça déjà chiant au bout d’un bon quart d’heure. La Mer Morte vous permet de  vous prendre pour un flotteur, soit. Mais c’est surtout une sorte de gros lac poisseux, aucunes vaguelettes, une eau plus chaude que le bain des enfants à la piscine municipale, et plus corrosive, mettez la tête sous l’eau ou passez-vous la main sur le visage, et vous avez une chance sur deux de perdre définitivement l’usage de la vue. Personne pour jouer au ballon et les bikinis locaux sont proches du costume trois pièces. Lucky me de m’être trouvé quelques compagnons de plage en faisant du stop, sinon on s’ennuie ferme.

Le Parc Naturel de Wadi Mujib, à quelques encablures, est nettement plus sympa. Et si vous êtes un inconditionnel du personnage, vous avez toujours l’endroit où Jésus se serait fait baptiser.De quoi s’occuper sans peine.

Mais surtout Madaba c’est une parenthèse de calme dans mon trip jordanien.

Loin de l’agitation d’Amman, ou des sempiternelles sollicitations de Petra, à milles lieux sans doute du spot pour plongeurs et plagistes qu’est Aqaba (j’ai pas eu le courage d’y aller quand même), on se sent au frais à Madaba.

On parle enfin aux gens. Au routier irakien qui vous propose le gîte, à grands renforts de gestes. A l’employé du magasin qui déserte son poste, qui prend sa caisse et vous montre un bout de son pays. Au guide qui vous prend en stop, et, chose rare, ne vous demandera même pas un sou. Au tenancier de l’épicerie, qui, en plein ramadan, vous vend des bières sous le manteau, dans le secret de son arrière boutique.

Et que dire de ce mec qui vous dit qu’il ne déteste même pas Israël, qu’il est content qu’une paix fragile se soit installée ? (une première !)

Alors du coup on prolonge, une nuit, deux nuits, trois nuits de plus. Sans s’en rendre compte. Et c’est tout ce qu’on aime.

@ Wadi Mujib waterfalls

I’ve met Machteld at the Abbasi Palace Hotel, in Haman. She was traveling since a few weeks: Transiberian, Beijing, and fleeing a bad experience in Thailand. She just spend her birthday alone, the previous day, in Dubai airport, and was expecting to join a friend of her in Tel-Aviv – which wasn’t here in fact -. We spent good time drinking unreasonable expensive beers for her 26 years old on this evening, and the next one… and another one.

What was she doing in Jordan? Close to be short of money? Hesitating to go in this, or this place? (we just share a one-day-trip to Wadi Mujib Nature Reserve)

Machteld was a good student, she just escape her last boring trainee experience in her native country, Netherland, and an anticipated-as-boring-job as a legal expert. Not a big fan of all the old stones stuff, she is traveling to encounter persons, foreign cultures. And so she does, well, with her ability to speak about everything, her open mind, her French basis, and an empathic personality.

She doesn’t allow herself to take time to rest. Time to feel? Time to waste. Always thinking about next move.

She left as suddenly as she comes, four days after discovering Amman.

I don’t doubt she’ll find her way, at home. I just hope she’ll do fast.

I don’t know well yet what I’m expecting of my own travel. By her side, I have learned that I’ll may go home without finding my own answers.

Who does? Who cares? What’s the point?, just don’t give a shit: enjoy the time you can spend traveling.

Un de mes plus beaux rush. On s’y sent au coeur de l’action, de l’aventure.
Doudou Touch inside.

Bisou !

Paf !, quand tu arrives au bout de la gorge du Siq, tu prends ça dans la tronche...

Ce jugement n’est pas exempt de réserves. Malheureusement, le tourisme de masse fais ici ses ravages. Prix prohibitifs, aucune rencontre sincère avec des locaux à y espérer, beaucoup de sollicitations, et dans une certaine mesure, invasion du site en lui-même.

Fort heureusement et sur ce dernier point, les bus ne déversent d’hébétés panurgiens que durant quelques heures (surtout le matin), ce qui ne leur laisse guère le temps que de suivre le chemin principal et de ne pas sauter la barrière pour s’aventurer hors des sentiers battus… une contrainte qui, nul doute, leur convient à merveille.

C’est pourtant là tout le plaisir qu’a à offrir le site. Quelques chemins escarpés vous mènent vers des tombeaux oubliés, des ruines affaissées, au sommet desquelles vous vous sentirez l’espace de quelques minutes l’âme d’un explorateur en terres vierges (y a bien une petite voix pour vous dire que les lieux ont dû être retourné de fond en comble depuis des lustres mais bon…). Trois foulées et vous longez le rebord de falaises irréelles, scrutant dans les failles d’hypothétiques volées de marches qui mèneraient vers une nouvelle découverte, ou une sente perdue gravissant l’escarpement pour offrir un point de vue inégalable. Damn.

Bien entendu le Siq, et son ouverture sur le Tresorium, les façades des Tombes Royales, le Monastère demeureront inoubliables, mais s’en contenter serait vraiment amoindrir la portée de l’expérience.

En revanche, l’inflation frappe fort ici, et en dehors du logement, il sera difficile d’éviter la fuite de vos capitaux, que nombre de locaux s’empresseront de convertir en 4×4 autant rutilants que ridicules. En premier, lieu, l’accès au site coûte 40€, et cela devrait passer à 60 / 70 prochainement ! Sur place, la moindre miette ou goutte d’eau vous sera facturée comptant (et n’oubliez pas d’ajouter les taxes, et le service). A ce tarif, prenez un pass 2 jours, nettement plus rentable, et un gros sac à dos rempli de victuailles.

Vu les tarifs pratiqués, il existe plusieurs astuces pour entrer gratuitement sur le site tout de même… Faire les 15 bornes depuis Little Petra si vous êtes courageux ; ou alors, ce que j’ai tenté (et qui est plutôt facile), contourner le check-point de l’entrée, en prenant la rive gauche de la rivière asséchée grâce au pont du fond de la vallée. Traversez le parking, remontez à gauche au-dessus des étables des bédouins sans les laisser vous intercepter, restez à flanc de colline 500 mètres, et vous pourrez rallier par un gué le chemin officiel bien avant l’entrée dans le Siq. Par contre, ne tentez pas la chose trop tôt le matin (…comme moi, et merde). Des autochtones montés sur des ânes ou des chameaux louent leurs services aux panurgiens susnommés ; s’ils vous voient passer au niveau des étables, ils vous redirigeront vers le Ticket Office. A partir de la fin de matinée, les bédouins auront suivi le troupeau dans la vallée. S’il y en a un qui traîne, tracez sans répondre à ses appels (ou fendez vous d’un « No english, No english ! »). Une fois le checkpoint contourné, il n’y a plus rien à craindre, personne ne vous redemandera votre ticket.

Il existe d’autres passages par les montagnes si vous êtes bien renseigné, et vous pourrez ressortir par l’entrée principale en sifflotant.

En tous les cas si vous passez au Moyen-Orient, une étape par Pétra est juste incontournable.

Aujourd’hui, natation synchronisée. Admirez la grâce, la sveltesse, ce corps sculpté par 10 années le cul vissé à une chaise à bronzer au cathodique. Ou au LCD.

Et LA grande question : la caméra, prétendument waterproof, résistera-t-elle à la salinité extrême de la Mer Morte ?

Bisou,