On my scale: expensive country.

2TL = 1€

Visa (French citizen): Free. For other European citizen, you may pay 15€.

cigarettes: 4.50TL / 2.25 €. Next to the Syrian border, prices are “suddenly” between 1.5 to 2TL!

sandwich: 3 to 5TL / 1.50 to 2.50€.

kebab dinner: around 8TL / 4€.

beer: 2.50 to 4TL / 1.25 to 2€. You can find Efes Pilsen -which is quite good- almost everywhere. You can bring back your bottles to the store for 10 to 25 cents of TL each.

More about Cappadocia especially : check this link

Accommodation:

- Istanbul:

Paris Hotel: 30TL / 15€. Triple room (but price per person), private bathroom, Internet, bar in the hotel, breakfast include. Nice place.

- Bogazkale:

Hattusas Pension: 15TL / 7.50€ Double room (but I was alone), scaring bathroom, no heat, Internet, helpful personnel. Few dolmus running for & from Sunburlu, ask for departure times.

- Trabzon:

Hotel Anil: 35TL / 17.50€ Single room, private bathroom, Internet and breakfast include. Picked up in the LP; there is more reasonable prices, but also lot of brothels, be careful.

- Konya:

“The very one” Hotel: 40TL / 20€. Indecent price (but I was beginning my trip), for a good value; an other hotel was under construction in the city. Double room, private bathroom.

- Antakya:

Seker Palas Oteli: 15TL / 7.50€. Single room, shared bathroom, scary place, you got what you paid for.

- Sanliurfa:

Istiklal Hotel: 20TL / 10€ Double room (but price per person), shared bathroom.

Hotel Ipek Palas : 20TL / 10€ Single room, shared bathroom, Internet and breakfast include.

Hotel Ugur : 15TL / 7.50€, musma63@hotmail.com, 0(414) 313 13 40, Double room (but price per person), friendly personnel. Haven’t tried, seems to be a good place to stay.

- Harran:

Geleneksel Konik Kubbeli Evi (Traditional conical dome house): 15TL / 7.50€. Dinner and breakfast include; may double the price in high season.

- Kahta:

Pension Kommagene: 25TL / 12.50€ Triple room (but I was alone), private bathroom.

- Diyarbakir:

Diyar Hotel: 15TL / 7.50€ Double room (but I was alone), shared “bathroom” (hum… old style shower), welcoming personnel… but no English spoken. Ask for room 301, wonderful view of Ulu Mosque. Situated in the old city, just front of Ulu Cami entrance.

- Hasankeyf:

Hasankeyf Motel: 20TL / 10€ Triple room (but I was alone), shared bathroom, no heat.

- For Cappadocia (Goreme and Güzelyurt), check this link again.

Others :

Everything is more expensive in Ankara, in Cappadocia, and most of all in Istanbul.

Access to touristic places is expensive in most of case, and they are numerous! As oil is expensive, transport is. Check for trains if you can, and there is a very good Istanbul-Ankara night-train. There is buses and dolmus (minibuses) everywhere; and some buses companies provides you WiFi Internet. Hitchhiking is easy and a very good way to encounter people. Turkish people usually pay for it, but they will understand you want to hitchhike for free, just check before getting in the car or don’t be chocked that some drivers ask for a few money ;)

People will invite you for food or a tea everywhere, go on!

Good nightlife in most of big cities.

You will be very unlucky if you encounter somebody trying to trick you, except in Istanbul or in Cappadocia. People in Diyabakir told me that their city was home to the best robbers, 10 minutes later, a pickpocket stole my cigarettes in my pocket ??!? Be careful.

You can not afford your Syrian visa at the border since october 2010. careful.You can not afford your Iranian visa at the border but you can ask for it in Trabzon.

You can stay in Turkey for less than 25€ per day.

This is just a feedback from my experience. If you got some useful prices information, share it in the Comments !

Les grosses têtes. Ah ah.

Le fleuve millénaire se jouant des frontières, je le retrouve donc en Turquie. Deux sites en particulier retiennent l’attention dans ce secteur, Urfa, la Ville des Prophètes, et les statues du Mont Nemrod.

J’ai dit Urfa ? J’aurais dû dire Şanliurfa, soit Urfa la Glorieuse. La ville s’est récupérée ce préfixe après quelques années à jalouser sa voisine d’Antep, devenue elle Ganziantep (“L’Héroïque”) lorsque 15 éclopés armés de fourches tinrent le siège de l’armée française en 1917, ce qui passa pour un exploit -personne n’avait dû les prévenir qu’au 20ème siècle la Grande Muette aurait sans doute perdu une guerre contre Andorre, une chance qu’ils n’aient pas attaqué !-.

Bref, au regard de son histoire, la cité méritait son nouveau patronyme, et puis on peut dire que c’est une habitude que d’en changer. Elle fut capitale latine sous celui d’Edesse au temps des Croisés, capitale araméenne sous celui d’Orhai au temps des romains, sans compter ses noms arménien, kurde, parthe ou nabatéen. Mais en général on l’appelle juste la Ville des Prophètes, car d’après la Bible (et consorts), elle en a vu, du beau monde. Adam et Eve, de passage, Noé reconstruisant ses premiers bleds, Abraham y naît, y grandit dans une cave, fracasse de l’idole à tire-larigot, tombe dans des lits de roses, transforme son bûcher en carpes et le roi Nemrod en carpette, avant que son lointain descendant Job n’y revienne pour s’enfermer dans une autre cave quelques hivers (une mode), et au sortir récupérer santé, femmes, enfants, moutons et richesse : jackpot. Autant les fables messianiques ont pour habitude d’être capillo-tractées, autant à Urfa on atteint des sommets.

Şanliurfa, un cadre calme et rafraîchissant…

Une réputation comme celle-là vous attire du pèlerin à  ne plus savoir qu’en faire. La ville est donc gâtée en jolies mosquées, en bassins sacrés, en jardins fleuris… et en caves bénies bien sûr. Conjugué à sa taille relativement humaine, et à ses prix plus modestes du fait de la proximité syrienne, cela lui confère un statut d’étape agréable et reposante. En plein cœur, un vaste parc public prodigue un peu de verdure ; il est surmonté d’une imposante forteresse, qui, depuis ses créneaux, offre un vaste panorama sur la cité et ses environs.

Escapade au sud pour la ville d’Harran. Elle aussi a eu son comptant d’Histoire mais plus grand chose n’en témoigne aujourd’hui, si ce n’est les ruines de la plus vieille mosquée d’Anatolie et un château à demi effondré. Le point le plus intéressant reste l’habitat traditionnel local : des maisons en brique et terre séchée rafraichissantes. Mais des guides collants et des enfants véritablement dressés à vous réclamer des ronds assombrissent le tableau. Ici, les chouettes rencontres seront un néo-zélandais (vous avez déjà été confronté à l’accent kiwi ? c’est quelque chose…) et un patineur artistique professionnel américain, improbable duo sous ces latitudes…

Vue des coteaux du Mont Nemrod. C’est c## (pour vous) que j’ai pas de profondeur de champ sur la caméra :).

Cap au nord. la ville de Kahta possède tout le charme des villes dortoirs avec option “attrape-touriste”. C’est que d’ici on est ‘au pied’ -50 bornes tout de même- du Mont Nemrod. Rallier l’endroit en stop tient du parcours du combattant hors-saison mais c’est une peine bien récompensée par ses vues imprenables sur un paysage de montagnes s’élevant sur le Lac de barrage d’Atatürk, dont les eaux paisibles reflètent les rayons du soleil.

Sur la terrasse Est, les idoles étêtées font tourner les têtes : 9m de haut à 2150m d’altitude, en 62 avant notre ère…

A l’orée du sommet veillent les immense statues divines. Le roi Antiochus de Commagène leur fit construire ce sanctuaire, son mausolée, qu’il voulait éternel, au point le plus proche du firmament. Si ce panthéon polythéiste est aujourd’hui l’une des symboliques les plus récurrentes de la carte postale touristique turque, le site est plutôt éloigné des sentiers battus par la clientèle des agences de voyage…

Vous laissant en la seule compagnie des vents joueurs  jouir des beautés naturelles époustouflantes qui ceignent cette Olympe orientale, et qu’admirent depuis des siècles de leurs regards impavides les têtes décapitées des Dieux de ce temple destitué…

It all begins with Shafcat...

As I was on my way to Jarablos, a border next to the Kurdish area, I was tricked by a classic traveler’s ambush: the bus driver who gives you as many “kwaïes, kwaïes*” you want to justify how he does understand your request, and then drives you directly to the other side of the country.

That’s how I’ve met Shafcat at the bus station of Aleppo. I was kind of lucky this day, cause I also learned that my border was closed… and asking myself what to do next. Shafcat invites me to join him on his way back to his village.

Sife Ali seats on the high lands surrounding the lake Al Assad. Fertile fields cover the sweet hills around a group of few houses and the school, delimited by dusty paths where you will only see motorcycles and tractors: the asphalted road is a few kilometers away. Arabic shepherd tents pop-up as they are following their flock, but almost everybody is Kurdish here. If they speak currently Averroes language, for English, it is very rare. Hopefully, young generation learn at least a few words, and Shafcat is fluent.

Amina, Jan and Khader

I slept to his family’s house. Khader, is father, have calloused hands of farmers, deep eyes and a permanent smile. Enough to communicate. Most of his children are gone now, married, or studying in Aleppo. He shares the home with his wife, younger son and daughter. A few chickens and three cows in the garden. Nothing rich, nothing poor. But a huge sense of hospitality, as his son.

One of the two class rooms of Sife Ali school. During holidays, little birds take control of the place

During my days – yeah, I finally slept three nights over there –, I got time to hang around. Quick touristic tour include a few old Roman stones, and a look to the Euphrate river, which, at this season, flood the road. It is provided by my local My Hell’s Angels crew, demonstrating easiness skills in steeps rocky paths. Next day was dedicated to visit family and relatives of my hosts. Received as a prince in each place, I enjoyed tea and fruits as we take some fun doing videos of everything and everybody.

A bunch of buddies: Magid, Firas, 'Christiano Ronaldo' and Ahmad, facing the flooded road.

At night, lot of people joined us at “Khader’s headquarter”. What I enjoyed the most was spending time with Shafcat and his friends. Many people, hard to tell a word about everybody, even if they deserve it… Ahmad have a lively loud laugh every ten minutes. ‘Christiano Ronaldo’ and Magid give me some Kurdish vocabulary, and learned me a local card game with Firas and Ali. Jehat is the singer of the village.

Tonight, he sings a beautiful sad song in his language. Every Kurdish song have the same sad story.

A story of people looking for their country.

* “Good”, “ok”.

Wants to see some video of kurdish dance ? Check the link ;)

L’Euphrate, vu depuis les murs de Dura Europos

Les manuels d’Histoire en attestent : de l’eau aura coulé sous les ponts de l’Euphrate. Les méandres du fleuve qui fut le berceau de l’humanité s’étendent loin des principales routes touristiques dans un petit triangle syrien calé entre la Turquie et l’Irak.

Comme souvent, quelques cailloux témoignent de ce lointain passé. Rien qui ne justifie de sauter dans le premier avion venu cependant… Presque à portée de jumelles des GIs américains, les ruines de Mari vous promettent de vous transporter 5000 ans en arrière. Ca saute aux yeux d’ailleurs avec un plateau terreux d’où émergent 4 faméliques portions de fondations de murs et où vous pouvez à loisir piétiner des fragments de poteries séculaires. Les quelques trouvailles d’importance ont été emportées depuis bien longtemps, au Louvre pour partie.

On remonte le fleuve comme le temps, jusqu’à trois siècles avant Crucifixion… Le voilà qui paresse sous les fortifications de Dura Europos, cité hellénistique longtemps indépendante. Sans doute l’un des seuls endroits au monde où les cultes de Zeus et du Christ furent contemporains. Les fortifications en question, parfois mi-enfouies sous les dunes de sable, et la citadelle, sont tout ce qui reste debout. Les mêmes vestiges montent la garde sur l’Euphrate un peu plus en amont, un peu plus proches de notre ère, à Halabiya, rejoint par les arcs-boutants effondrés de quelques églises.

Coucher de soleil sur les ruines de Rasafa. Pas un gus à l’horizon.

Eglises et basiliques réapparaissent à Rasafa, ville de pèlerinage romaine puis byzantine. Enfin un site avec un peu plus de consistance, un peu plus de majesté. La basilique St Sergius a en effet admirablement traversée ces dernières 1500 années, malgré un dédain certain des nouveaux occupants des lieux, les Abbassides. Ils préférèrent prendre soin du Qala’at at Ja’abar voisin. La forteresse dominait alors le bassin fluvial de l’Euphrate, aujourd’hui, elle a les pieds dans l’eau. Le barrage d’Ath-Thaura a noyé la vallée, et collatéralement quelques reliques archéologiques. Le château s’en tire sain et sauf, et c’est un spot rêvé pour aller piquer une tête, même s’il commence à faire frais dans cette région du globe aussi…

Plouf ! Le Qala’at at Ja’abar est désormais au milieu du lac Al-Assad

Je vous ai listé l’essentiel du patrimoine local, et confirme qu’il n’y a pas de quoi pousser des hurlements de joie. Mais cette région possède tout de même un charme indéniable.

Certes on sent ici que la situation est un peu plus tendue que dans d’autres endroits du pays, encore que du côté des contreforts du Golan on doit pas se marrer tous les jours. Mais les réfugiés irakiens font régulièrement dans le coin l’aller-retour frontalier synonyme d’extension de visa. Chaque déplacement en bus doit être consigné auprès d’un homme en bleu – en l’occurrence vêtu de noir mais bon… – ; et quelques barrages militaires se feront un malin plaisir à gâcher vos balades.

C’est bien dommage parce que les vertes rives du fleuve sont un bien apaisant paysage comparées aux métropoles congestionnées et bruyantes. Les sites sont bien souvent déserts et vous en êtes le seul explorateur. Comme ils sont un peu perdus dans la cambrousse, on lève le pouce et on est rapidement embarqué par un local à l’anglais très limité qui n’a qu’une envie, c’est de vous faire la conversation. Les autochtones sont d’ailleurs toujours ravi de vous filer un coup de main, et que ce soit en campagne ou dans les grandes villes, on passe ses journées à se faire inviter pour un thé, un café, voire un repas.

Le “tracteur-stop” commence à être une habitude.

Nombreux sont les kurdes dans le coin. On aime à parler politique. Et leurs opinions différent nettement des arabes voisins… Un môme qui baragouine à peine quelques mots d’anglais crie un “Fuck Bacher” qui n’aurait pas place autre part… Plus loin, un autre pointe du doigt les tentes de familles de bergers itinérants, et, plein de dédain : “You see them? It is Arabic people. We don’t like them”.

Ici, un quinquagénaire m’explique que son fils est parti faire son service militaire. Depuis 20 ans. 20 ans ? Est-il retenu par l’armée syrienne ? Non, non, il est en Turquie, il fait son devoir auprès du PKK. Et de me montrer des photos écornées de gens en treillis, à table, ou parcourant la montagne. Parfois en armes. Il y a beaucoup de jeunes femmes. Lui-même y a été, de l’autre côté d’une frontière qu’ils veulent abroger, d’un Kurdistan qu’ils demandent et qu’ils nous demandent ; “Is France gonna help us?”. On aime beaucoup Mitterrand, Sarko, moins.

Là, les convives s’en prennent ouvertement au régime de Damas. Parlent des leurs, en prison. De l’école, où la langue kurde est proscrite. Et interpellent. “We can’t go in France, we won’t have the visa. We want to go there… Cause it’s a democracy, we want freedom.”

“In France, people are happy…”